Как самому правильно вставить пластиковые окна. Правильная установка пвх окон своими руками. Методы монтажа ПВХ окон

При замерах, нужно учитывать тип проема – без четверти или с четвертью, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и .

В первом варианте, нужно измерить чистый проем по вертикали и горизонтали.

Во втором – вымеряют расстояние по горизонтали между четвертями в наиболее узком месте, прибавляя к получившейся цифре еще 30 мм. В вертикальной же плоскости измеряется чистая дистанция от нижней плоскости проема до его верхней четверти, что определяет высоту будущего остекления.

Выполняем необходимые расчеты

Для того чтобы сделать заказ без четверти нужно не только измерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и высчитать его оптимальный размер следующим способом.

Для этого из вертикальной дистанции вычитают 50 мм, чтобы получить необходимую его высоту, а из горизонтальной 30 мм чтобы вычислить ширину. Эти промежутки учитывают 15 мм слой из пены по периметру окна и 35 мм на под ним.

К измерениям подоконника и отлива добавляют еще 50 мм для запаса на врезку в стену.

В итоге перед походом в магазин и заказом комплектующих нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу.

Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Монтаж окна

Эту операцию начинают с расчерчивания разметки на его раме для будущих креплений, которые устанавливаются на всех четырех сторонах рамы с интервалом 700 мм. Для легких одинарных конструкций допускаются и большие интервалы, не превышающие одного метра. Крайний крепеж при этом монтируется с отступом от ее угла в районе 50-150 мм. В плане креплений исключением являются стеклопакеты с подставочным профилем, они не нуждаются в фиксирующих элементах снизу.
На раме по разметке устанавливают крепежи. Они соединяются с ней так, чтобы саморез прошел сквозь металл, находящийся в самой раме, так называемый гнутый металошвеллер. С этой целью подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены наконечником в виде сверла. Можно, конечно, применять и простые 5 мм саморезы, но в этом случае придется проделывать двойную работу, сначала высверливая сверлом 4 мм диаметра отверстия под них, а затем уже их вкручивать. По стоимости они примерно равны, а вот по толщине металла разные, так пластины продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
В предполагаемых точках монтажа крепежей на оконном проеме делают углубления. Эту операцию не делают на глазок или примерно, а прикладываю уже оснащенную фиксаторами оконную раму к месту установки, и точно по периметру крепежа выбивают углубление глубиной от 20 до 40 мм, его «оттиск» на поверхности проема непосредственно, но несущего материала, будь, то камень или кирпич. В эти углубления заподлицо с проемом будут погружены фиксирующие элементы.
Окно выставляют в проеме по уровню, подкладывая там, где это необходимо под раму деревянные щепочки. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов рамы: под горизонтальные планки на пересечении их с вертикальными и наоборот. Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний, чтобы отрегулировать нижний край и горизонт сверху. Далее, два вверху для фиксации рамы вверх-вниз. А затем все оставшиеся клинья слева справа, и, конечно же, с обеих нижней и верхней сторон рамы. В случае наличия импоста, его также расклинивают таким образом, чтобы все отвесные планки были строго параллельны друг другу. Выставление клиньев занимает львиную долю времени всего процесса монтажа. Но именно этого будет зависеть правильное позиционирование рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Фиксируют стеклопакет в проеме. После того как положение окна максимально идеально отрегулировано, его можно закрепить. Для этого используют либо дюбеля, либо анкера. Второй вариант, конечно, дороже, но зато и надежнее. В принципе, дюбель, установленный в бетоне способен выдержать вес до 60 кг чего с лихвой достаточно для окна. Дюбеля для фиксации в бетоне, пустотелом кирпиче, ракушечнике или пенобетоне применяются сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
Наконец, запенивают щели между оконным проемом и установленной в него рамой с таким расчетом, чтобы между ними не осталось даже малейших пустот. Технология запенивания в случае с расщелинами более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с несколькими слоями пены и перерывами на 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае удастся минимизировать деформацию пены в процессе ее расширения, и уменьшить ее бесполезные траты, так как выпирающие кромки все равно надо было бы срезать. В случае когда работы производятся при температуре меньше 5 градусов тепла , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется применять специальный ее тип, зимний или всесезонный.

Как правило, деталь подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе монтажа отрезается по меркам конкретного оконного проема. Эту процедуру выполняют при помощи лобзика, болгарки или пилы-ножовки с небольшими зубьями.

Далее, уже обрезанную деталь подгоняют к подставочному профилю, попутно выставляя ее строго по уровню, по той же технологии что и саму оконную систему. Заглушки на подоконник желательно ставить так, чтобы они влезли в проем в стене. Крепить их лучше на спецклей, а не надеяться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконный элемент должен быть установлен строго по уровню, так чтобы на него можно было поставить стакан полный воды, не расплескав ее. Он не должен ни в каком месте проседать или прогибаться даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируют с небольшим, менее 3 градусов уклоном в сторону улицы, который необходим для того, чтобы возникающий на стекле конденсат не скапливался, а сбегал по наклонному подоконнику на землю.

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником пеной, а на время ее высыхания, около 12 часов, чтобы пена его не приподняла, на него надо что-то поставить, например, несколько бутылок с водой.

Примерно через сутки, когда пена окончательно застыла, ее выступающую кромку срезают ножом.

Бывает, что по причине неровности подоконного элемента, после его установки образуется щель между его верхней плоскостью и рамой остекления. Ее необходимо наполнить силиконом, который имеет свойство со временем чернеть от плесени, что, несомненно, испортит вид белоснежного окна.

Поэтому лучше не скрывать такой дефект, а постараться не допустить его возникновения еще на этапе монтажа. Это делается очень просто – к пластиковому профилю до его фиксации прикручивают пластинки Z-образного вида из оцинкованной жести. К тому же такие дополнительные детали облегчают выставление подоконника.

Монтаж откосов и наличников

По внутреннему периметру окна на шурупы длиной 95 мм монтируют деревянные рейки. При помощи угольника и уровня контролируют и положение.
Устанавливают стартовый профиль П-образной формы на так называемые клопы – очень маленькие саморезы, вкручиваемые прямо в раму. Именно в этот профиль и будут вставляться откосы, поэтому при его монтаже требуется особая аккуратность в операции по соединению его внешних краев.
При помощи степлера пристегивается F-образный профиль. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
Когда весь периметр стеклопакета оборудован двумя типами профиля в них вставляют сами откосы.
На завершающем этапе на пластиковые откосы последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края подрезаются под углом 45 градусов.

Регулировка фурнитуры

Положение створок регулируют посредством шестигранников расположенных возле петель. Для этого используют либо шестигранную биту на отвертку, шуруповерт или миниатюрный гаечный ключ. Таким образом, в процессе их вращения, добиваются такого положения оконных створок, которое бы позволяло им легко открываться и закрываться, не нанося, вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка сама закрывается или наоборот, закрытая открывается.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает избыточное трение с запорной фурнитурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы от этого избавиться, достаточно просто отвернуть саморез, который фиксирует соответствующую фурнитуру и сдвинуть ее вверх или вниз на 0,5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепят в завершение всех монтажных работ. Монтировать их лучше под самым окном, так чтобы не допустить протекания воды в щель между ним и рамой. Однако, иногда этого сделать нельзя, и отлив прикручивают прямо к его раме на маленькие саморезы по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

Рассчитаем затраты.
Временные и денежные траты на самостоятельную установку.

Технология установки окна своими руками подразумевает две операции демонтаж старого остекления и монтаж нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минутам на вытаскивания старого остекления из проема и около 2 часам на установку нового стеклопакета средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, на замену остекления в одном оконном проеме нужно будет тратить от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь с таким темпом работ даже за один выходной день можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря ведь, делая эту работу своими руками можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того сэкономить приличные деньги ведь мастер потребует оплаты от 2000 до 4000 рублей за каждый остекленный проем.

Часто при заказе в какой-нибудь фирме, предоставляющей вдобавок и услуги монтажа, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей своими силами нет никаких трудностей, так как они имеют почти готовую к работе, модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей. Для вставки и закрепления, которой в оконном проеме не нужно иметь ни специального технического образования, ни дорогого оборудования.

При этом нужно учитывать, что монтаж производится под собственную ответственность, а значит нужно самостоятельно замерять, выбирать и заказывать все комплектующие и материалы.

Гарантия поставщика соответственно будет действовать только на стеклопакет и фурнитуру, а за качество швов, их заполнение, вертикальность и горизонтальность всех деталей, а также собственно работоспособность окна отвечает исключительно частное лицо, занимавшееся его установкой.

Если же заказ был сделан в монтажной организации, она предоставляет полную гарантию на материалы и качество монтажа от года до 5 лет.

Однако при наличии хотя бы пары выходных дней, трудолюбия и стремления сэкономить, можно самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже целой монтажной бригады. Под бригадой в этом случае понимается мастер, собственно монтирующий оконный профиль и его помощник, подающий ему инструменты.

Таким образом, при самостоятельном проведении работ достаточно лишь позвать кого-нибудь, на помощь родственника, знакомого или друга, и в скорости остекления можно будет посоперничать с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда при этом будут нулевыми.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны, но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
Установку производят как есть , то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу , случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

В наши дни тенденция замены старых деревянных окон на пластиковые становится все более распространенной. Такие окна имеют целый ряд преимуществ, которые заметно выделяют их среди своих конкурентов. Как правило, монтаж окон производится при помощи специалистов, которые справятся с поставленной задачей за считанные часы. Впрочем, быстро не всегда значит хорошо. Порой в спешке мастера забывают о различных мелочах, которые в дальнейшем приходится доделывать самостоятельно. Во избежание такого «профессионального» монтажа установить пластиковые окна можно самостоятельно. Главное расписать четкий план действий и следовать всем его пунктам.

Замеры окна

Первым делом нужно измерить ширину и высоту оконного проема. Ширина – это расстояние между внутренними частями стены – откосами. Высота – расстояние между верхним откосом и подоконником. Исходя из полученных размеров, можно вычислить размер окна. От полученной ширины нужно отнять 3 см (по 1,5 см зазора с каждой стороны). От высоты нужно отнять 5 см (1,5 см зазора сверху и 3,5 см для установки подоконника).

Размер подоконника и наружного отлива рассчитывается с учетом зазора в 5-10 см. Во время монтажа и подоконник и отлив «утапливаются» в оконный проем. Ширина подоконника должна быть такой, чтобы он не перекрывал радиатор отопления больше чем на 1/3. Замеры откосов проводятся уже непосредственно после установки окон, поскольку заранее определить их размер довольно сложно.

Выбор материала

Подбор пластиковых окон проводится сразу по нескольким критериям. Во-первых, нужно определиться с принципом крепежа рамы. Он бывает двух типов:

через раму в упаковочной плоскости;
при помощи заранее вмонтированной опорной арматуры.

Первый вариант монтажа считается более надежным, но в тоже время и более сложным. Принцип заключается в распаковке окна. Стекло вынимается из рамы. Затем раму вставляют в проем и прикрепляют к стене с помощью анкеров. В готовую раму заново вставляют стеклопакеты. Данный способ позволяет укрепить оконную конструкцию, однако во время монтажа увеличивается риск повредить стекло.

Второй способ заключается в установке окон без их предварительной распаковки. В данном случае к оконной раме заранее крепятся металлические пластины, с помощью которых окно и монтируется в проем. Такой метод довольно прост, но надежность значительно ниже по сравнению с первым вариантом.

Еще одним критерием при выборе пластиковых окон является качество материала. Во-первых, обратите внимание на армирующий профиль, который служит основой любого окна. Он должен быть изготовлен исключительно из оцинкованной стали. Если же окно сделано с применением другого металла, то в дальнейшем он покроется ржавчиной и на окне выступят рыжие потеки.

Не менее важен и выбор самого стеклопакета. Для неотапливаемых помещений можно выбрать однокамерный пакет, для квартиры, дома или офиса лучше отдать помещение двух- или трехкамерным моделям. Само стекло может быть либо простое, либо с инфракрасным напылением. ИК-стекла, к слову, станут прекрасным решением для окон, которые выходят на восток. Инфракрасные лучи способны отражать тепло, поэтому даже в самые жаркие летние дни в комнате будет комфортно.

Подготовительные работы перед началом монтажа

Перед началом установки нового окна нужно провести демонтаж старого. Делается это поэтапно. Сначала из оконной рамы вынимают стекло, предварительно поддев стамеской штапики, которые его держат. Если этого не сделать во время монтажа стекло может разбиться и поранить вас. Далее нужно распилить раму. Сделать это можно как с помощью обычной пилы, так и с применением болгарки. Однако, стоит помнить, что болгарку можно применять лишь при наличии алмазного диска или диска по бетону. Во избежание травматизма категорически запрещается использовать диски по дереву и металлу. Распилив раму на части можно приступать к её демонтажу, вооружившись при этом перфоратором, ломиком или же гвоздодером.

Следующий этап заключается в удалении старого подоконника и отлива. Если они деревянные, то для демонтажа применяют тот же принцип что для рамы. Подоконник или отлив нужно распилить на несколько частей и вытащить их одна за одной. С бетонным подоконником дела обстоят несколько сложнее. Удалить его можно лишь предварительно разбив на части при помощи отбойного молотка.

Избавившись от старого окна можно приступать к финишным подготовительным работам. Оконный проем нужно тщательно очистить от строительной пыли и мусора, образовавшегося в процессе демонтажа. Сделать это можно с помощью обычного пылесоса. Также стоит убрать остатки старого утеплителя и монтажной пены.

После всех проведенных работ поверхность оконного проема нужно обработать грунтовкой. Далее в нижней части будущего окна устанавливается так называемый подставочный профиль, к которому в дальнейшем будет крепиться сам стеклопакет. Закрепляется профиль с помощью монтажной пены.

Установка окна

Если для установки пластикового окна был выбран метод с распаковкой стеклопакета, то процесс будет проходить следующим образом. Первым делом нужно вынуть стекло из оконной рамы. Для этого аккуратно один за одним снимаются все штапики, благодаря которым держится стекло. Затем стекло под небольшим наклоном плавно вынимается из рамы. После распаковки стеклопакета стекло лучше сразу убрать в другую комнату, дабы не повредить его во время монтажа рамы.

Для начала оконную раму нужно установить на заранее подготовленные деревянные клинья. Это нужно для того чтобы рама изначально приняла нужное положение и не сместилась во время монтажа.

Вооружившись дрелью, в раме проделывают отверстия под анкера (по три отверстия с каждой стороны). Просверлив все отверстия, стоит убедиться в том, что рама не сместилась. Для этого можно воспользоваться отвесом и лазерным уровнем. Традиционный пузырьковый уровень лучше не применять, так как он не дает максимально точных измерений.

Убедившись, что все показатели в норме можно прикреплять окно анкерами. Для этого воспользовавшись перфоратором на уровне уже имеющихся в раме отверстий нужно сделать аналогичный отверстия в стене, глубиною не менее 6 см. Далее проводится крепеж анкеров, начиная с нижнего ряда. После каждого закрепленного анкера перепроверяется ровность окна.

На этапе монтирования оконной рамы устанавливается и отлив. Крепится он к подставочному профилю, который был заранее установлен под рамой. Края отлива нужно немного «утопить» в стену, предварительно проделав в ней отверстия. В конце монтажа все имеющиеся стыки и щели с наружной части окна заделываются герметиком.

Проделав все вышеперечисленные манипуляции в раму можно вставлять стекло.

Установка пластикового окна без распаковки проводится по схожему принципу. Отличие данного процесса лишь в том, что пакет в этом случае не разбирается, а монтируется полностью. Крепеж оконной конструкции проводится без применения анкеров, а с помощью специальных пластин.

Также как и в первом случае, стеклопакет устанавливают на заранее подготовленный подставочный профиль и деревянные клинья. Затем окно выравнивается и проверяется уровнем. К оконному профилю саморезами прикручиваются пластины из прочного металла. Они могут быть линейные или П-образные. Расстояние между пластинами не должно превышать 7 см.

У пластин есть так называемые хвостики с отверстиями для анкеров. Во время монтажа хвостики нужно согнуть и плотно прижать к стене. В имеющееся отверстие вставляется дюбель и с помощью дрели монтируется в стену. Крепеж анкеров в данном случае проводится по направлению снизу вверх. На каждом этапе вкручивания дюбелей окно проходит нивелирную проверку.

Монтирование подоконника

Установка металлопластикового подоконника начинается с его обрезки. Форма подоконника должна получиться такой, чтобы он легко вошел в боковые проемы и при этом плотно соприкасался с подкладочным профилем. Между боковыми стенками оконной коробки и подоконника нужно оставить небольшой зазор (около 1 см) который в дальнейшем закроется откосами.

Разместив подоконник нужным образом можно приступать к его крепежу. Для этого под подоконник вставляют несколько деревянных клиньев, которые уберегут его от смещения. Затем образовавшееся под ним пространство заполняется монтажной пеной или цементным раствором. При этом на сам подоконник нужно положить какой-нибудь груз, чтобы образовался небольшой уклон. Данная манипуляция необходима для отвода конденсата.

Когда пена или раствор затвердеет, подоконник крепят к оконной раме. Делается это при помощи саморезов с внутренней её стороны.

Откосы

Оформление откосов является завершающим этапом установки металлопластиковых окон. Сделать их можно либо с помощью гипсокартона либо с применением ПВХ панелей.

Откосы из гипсокартона выгодны в тех случаях, когда поверхность внутренней части оконного проема не поддается выравниванию. Делаются такие откосы следующим образом:

по краю оконной рамы крепится специальный L-образный профиль;
внутренняя часть профиля заполняется герметиком;
в пазы профиля вставляются заранее подготовленные полоски гипсокартона;
пустое пространство между стеной и гипсокартоном заполняется минеральной ватой;
места соприкосновения откосов со стеной смазываются клеем.

Откосы из ПВХ панелей монтируются несколько проще, однако их стоит применять лишь на идеально ровных поверхностях. Делается это так:

из ПВХ панелей вырезаются полосы необходимого размера;
при помощи жидких гвоздей заготовки крепятся к рабочей поверхности;
торцы и стыки между откосами закрываются специальными пластиковыми уголками.

Практически каждый начинающий мастер желает узнать, как установить пластиковое окно самому. К достоинствам таких окон можно отнести не только эксплуатационные характеристики, но и простоту установки. Данные конструкции комплектуются крепежными элементами и доборными деталями, поэтому даже начинающий мастер сможет установить окна своими руками. Однако чтобы все сделать правильно, следует учитывать существующие нюансы. Прежде всего стоит заметить, что работы в одиночку выполнить очень сложно, поэтому рекомендуется привлечь помощника.

Элементы, которые будут нужны для того, чтобы выполнить монтаж пластиковых окон:

отвертка;
плоскогубцы;
монтажная пена;
саморезы;
анкера;
строительный уровень;
отвес;
откосы;
подоконник;
отливы.

Перед приобретением окон понадобится произвести замеры проема с учетом того, какова конструкция. Она может быть с четвертью или без. Проемы с четвертью свойственны постройке из пеноблоков. Стоит знать, что такие конструкции значительно сокращают теплопотери.

В проем без четверти надо будет заказывать окна, длина которых на 5 см меньше, чем длина оконного проема. Ширина должна быть меньше соответствующего показателя проема на 3 см. По контуру нужно предусмотреть щели по 1,5 см, которые в дальнейшем надо будет заделать пеной. Снизу понадобится оставить 3,5 см для подоконника.

Окна с четвертью и без четверти

Окна надо заказывать, прибавив к ширине 3 см. Длина при этом остается неизменной. Изоляционные ленты надо будет наносить не на раму из пластика, а на место контакта четвертей с ПВХ окном. Раму следует прижимать к четвертям.

В проеме без четверти в качестве защитно-декоративных элементов, которые способны предотвратить влияние внешних факторов на технические свойства монтажной пены, будут использоваться внешние и внутренние откосы.

Следует учитывать, что чем больше щель, тем больше расход дорогостоящей пены. Если есть желание сэкономить, щели больше 4 см можно частично заполнить пенополистиролом или кирпичами. Щели от 1 до 4 см задуваются исключительно пеной.

Окна в большинстве случаев размещают не в середине проема, а отступая от внешнего основания на 1/3 вглубь.

Однако желающие своими руками смонтировать окно могут использовать варианты со смещением в необходимую им сторону. Это нужно учитывать при покупке подоконника и сопутствующих приспособлений. К ширине, которая будет вычислена, исходя из размещения окон, понадобится приплюсовать приблизительно 5 см.

Существующие методы фиксации рамы

Технология монтажа окон будет зависеть от материала, из которого возводятся стенки конструкции, а также от габаритов окон. На основании этих факторов и нужно выбирать метод фиксации элементов.

Закрепить конструкции можно следующим образом:

Фиксация дюбелями, которые вставляются в стенку через подготовленные отверстия в профиле.
Пластинками с зубцами, которые надо будет вжать в профиль. Элементы не монтируются в стенку, а устанавливаются враспор и фиксируются шурупами. Когда будет произведен монтаж, запениваем монтажные швы и устанавливаем откосы, под которыми можно будет скрыть анкерные пластинки. Пространство между плоскостью проема и откосом нужно заполнить пеной. Для сокращения расхода пены, часть которой будет уходить на дополнительное выравнивание, под пластинку можно сделать углубление.

Первый метод считается наиболее надежным. Его используют в большинстве случаев для установки тяжелых оконных конструкций. Если крепления будет сквозное, окно будет оказывать сопротивление различным ударным нагрузкам, которые могут возникнуть, к примеру, во время использования окон со створками, открываемыми в нескольких направлениях. Анкера, которые проходят через раму, позволят выполнить регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Фиксация рамы при монтаже окна

Людям, которых интересует самостоятельная установка пластиковых окон маленьких размеров с глухими стеклопакетами, подойдет способ закрепления анкерными пластинками.

Под монтаж пластинок в проеме из бетона или кирпича рекомендуется подготовить маленькие углубления, чтобы не понадобилось наносить лишний слой для выравнивания перед установкой откосов.

В некоторых случаях мастера используют оба метода. Анкера погружают в стенки через боковые части рамы и основание конструкции, а верхнюю часть фиксируют пластинками. Вместо анкеров иногда используются оцинкованные самонарезающие винты.

Подготовка окна и проема

Проем надо очистить от пыли, мусора и остатков краски. Если установка пластиковых окон будет производиться в имеющийся проем, то верхний слой надо сострогать. Пена должна будет прочно сцепиться с данным слоем.

Щели между рамой и проемом можно заполнять исключительно пеной.

Чтобы подготовить окно, надо выполнить следующие действия:

Освобождаем раму от створки. Для этого нужно снять штифт, который смонтирован в верхнюю петлю. Далее его надо аккуратно подцепить в нижней части. Элемент нужно приподнять и снять с нижней петли. Из глухих окон надо вынуть стеклопакеты. Для этого понадобится снять сначала продольные, а после поперечные штапики. Чтобы удалить штапики, надо вставить нож или шпатель в щель, а после медленно смещать. Стоит заметить, что небольшое окно можно установить даже без демонтажа створок.
Стеклопакет под углом надо прислонить к стенке, затем поставить на ровное основание, которое укрыто картоном. Плашмя устанавливать окно не допускается, так как могут появиться трещины из-за попадания камешков.
С наружного основания рамы надо снять защитную пленку. В дальнейшем это сделать будет намного сложнее, поэтому рекомендуется снять ее на данном этапе.
Наконец, надо разместить место для монтажа крепежных элементов. Рекомендуемый шаг установки данных приспособлений составляет 40 см. Если планируется использовать монтажные пластинки, то их понадобится заранее прикрепить к раме самонарезающими винтами. Под анкера или саморезы надо сделать отверстия, сверло при этом следует размещать с внешней стороны рамы.

Структура окна после монтажа

Последовательность действий по монтажу окон

Раму понадобится вставить в проем. Предварительно надо проложить по периметру уголки из пластика или маленькие бруски. Эти элементы будут нужны для обеспечения технологического зазора. Клинки нужно слегка перемещать, чтобы была возможность четко выставить раму по горизонтали и вертикали с одинаковыми щелями. Расположение рекомендуется проверять строительным уровнем. Клинки надо размещать поблизости с точкой фиксации саморезами или анкерами.

Говоря о том, как установить пластиковые окна, стоит знать, что монтаж можно производить несколькими способами. Поэтому на данном этапе появятся отличия. Последовательность действий будет такой:

В проем дома из дерева через углубления в раме надо вкрутить самонарезающий винт. В данном случае не нужно вкручивать крепеж до упора.
На пенобетонных или кирпичных стенках через углубления в раме надо отметить точки, после чего убрать раму, просверлить отверстия сверлом, которое соответствует материалу. Затем ставим раму на место и устанавливаем крепежный элемент.
Не понадобится выполнять каких-либо сложных действий при установке на анкерные пластинки. Их надо будет выгнуть так, чтобы они примкнули к месту, которое предназначается для их крепления.
Окончательная фиксация выполняется после проверки горизонталей и вертикалей отвесом. Сильно затягивать элементы не нужно, так как рама может выгнуться. Завинчивание надо завершить, когда шляпка встанет в уровень с рамой.
Детали, которые были сняты, понадобится вернуть на место в обратном порядке, после чего проверить работоспособность изделия.
Щели надо заполнить строительной пеной. Швы закрываются защитной лентой. С внешней стороны ленту для изоляции надо утопить.
Пеной нужно заполнить промежуток под водоотливом.
На следующем этапе монтируется подоконник. Пластиковую конструкцию на несколько сантиметров понадобится завести под донник.

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Те, кто решили сменить старые деревянные окна на пластиковые, могут задаться вопросом: можно ли установить их самостоятельно? Хотя это работа средней сложности, все же она под силу тем, кто имеет хотя бы какие-то строительные навыки. Установка небольших окон в частных домах осуществляется намного проще, чем окна больших размеров на балконах квартирных домов. В этой статье мы рассмотрим более сложный вариант монтажа окон в многоэтажном доме.
Если вы не специалист в этом деле, то лучше попросить более опытного мастера для того чтобы он заранее вычислил, какого размера необходимо заказать пластиковые окна. Чтобы они не были слишком большие или слишком маленькие. Когда окна доставят вам, сразу проверьте наличие всех компонентов и фурнитуры, а также проверьте точные ли размеры окон. Только после этого подписывайте документы о доставке окон.

Установка пластиковых окон своими руками

Для начала необходимо демонтировать старые окна. Для этого вам может потребоваться ножовка по дереву, для того чтобы распиливать балки и подоконник. Также вам пригодится монтировка.
Если вы живете не на первом этаже, то при доставке окон их будут разбирать, чтобы грузчикам было проще их заносить в квартиру. Это хорошо, так как вам также это необходимо. Кроме того, вам придется дополнительно разобрать стеклопакеты, вытащив стекла, так как основной вес придают именно они. Стекла необходимо демонтировать, чтобы вам было удобно крепить подоконник и отливы. Демонтаж стекал осуществляется за счет снятия пластмассового штапика.

Прежде чем приступить к установке окон, необходимо прикрепить крепежи для москитной сетки, так как потом это будет сложно, ведь если вы живете не на первом этаже с улицы это сделать будет невозможно. Для этого приставьте москитную сетку к проему окна и прикрутите верхние крепления, после чего нижние, но таким образом, чтобы сетку можно было снимать, например зимой. Поэтому нижние крпления должны быть немного ниже размера москитной сетки.

Далее можно монтировать металлические крепежи, к верхней и боковой части оконного блока. Это делается при помощи саморезов, которые должны быть в наличии с фурнитурой.

Если оконные проемы длинные, то обычно заказывается несколько оконных блоков, которые соединяются между собой специальным крепежом (соединитель). Необходимо сразу скрепить окна соединителем с двух сторон, и дополнительно скрепив саморезами.

Если вы заказали козырьки, то их необходимо прикрепить к верхней части оконного блока, закрутив на саморезы в профиль. Это делается после того как вы монтировали металлические крепежи.

Далее можно начать устанавливать окно. Если окна большие то вам потребуется помощь, как минимум одного человека, который поможет приподнять и поставить окно. Также когда вы будете крепить окно к стене, то их также необходимо придерживать.
Сразу постарайтесь выставить оконный блок по уровню, подлаживая под низ деревянные клинья выравнивая по горизонтали.

После того как окно стоит примерно по уровню, его можно крепить к стене сбоку и вверху. Для этого вам понадобится перфоратор и быстрый монтаж. Просверлив отверстие, загните металлический крепеж, и затем забейте в данное отверстие молотком быстрый монтаж.

После того, как вы закрепите все металлические крепежи, еще раз проверьте уровень оконного блока по вертикали и горизонтали.

Если все в порядке, то приступайте к монтажу дальнейших деталей. Сначала можно закрепить подоконник он крепится саморезами к нижнему профилю со стороны улицы.

После этого с улицы вам необходимо также в нижний профиль окна прикрутить отливы. Имейте в виду что козырьки, отливы, и подоконник не всегда будут точно необходимого вам размера. Чаще всего они немного длиннее. Поэтому вам придется отрезать козырьки и отливы болгаркой или ножницами по металлу, а подоконник лобзиком или болгаркой. Вам понадобиться рулетка для отмеривания нужных размеров и угольник, чтобы точно прочертить линии, по которым вы будете резать.
На данном этапе можно задуть проемы между окнами и плитами монтажной пеной. Чтобы немного сэкономить на пене, особенно если просветы получились большие, можно использовать пенопласт.

Затем открывающиеся форточки, которые были сняты, крепятся к оконному блоку. Для этого сразу необходимо прикрутить к ним фурнитуру (ручки), затем насадить форточку в специальные пазы.

Чтобы форточка свободно открывалась во всех режимах, окно необходимо настроить специальным ключом (шестигранником). В пазах, на которые сажается окно, есть специальные отверстия для шестигранника, где подкручивая ключом сверху и снизу можно настроить окно. Цель настройки состоит в том, чтобы окно легко закрывалась, и отрывалось во всех режимах.